Сайт СНТ "Васильки"

     О-о-о… На эту тему я готов написать много, так что буду опубликовывать частями или дописывать постепенно по мере наличия свободного времени…

     Снова оговорюсь, все изложенное – мое личное мнение, мои размышления, выводы, решения, без претензии на бесспорность.

     Готов утверждать одно – РАБОТАЕТ, СВОИ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ!

     Так как система отопления делалась и дополнялась (модернизировалась) этапами, соответственно буду и излагать. Итак:

Задача первая:

1. Построить  жидкостную систему отопления двухэтажного дома с твердотопливным дровяным котлом и принудительной циркуляцией.

Выбор компонентов системы и размышления.

Котел. Мой выбор пал на стальной котел «Дон КС-ТВм 16/20». Недорогой, проверенный, простой и надежный. Котел имеет два контура (отопление и получение горячей воды) и выдает на твердом топливе (дрова, уголь) до 16 кВт тепла. По характеристикам этого достаточно для обогрева 180 м² площади дома, а у меня около 130 м² – подходит! Котел легко переоборудуется на газ в случае необходимости. Соответственно,  с таким котлом система отопления может быть уже только открытого типа (сверху открытый расширительный бак без мембраны и давления) – а мне такую и хотелось!

Радиаторы. Сразу определился – радиаторов должно быть столько же, сколько окон (включая мансардные). Получилось – 17 штук. Основная «боевая единица» - батарея-конвектор (изначальные штатные батареи в панельных домах – труба с наваренной металлической  гармошкой, закрытая экраном, посмотреть можно тут http://elektrodoff.ru/HTMLkonv/komfort.html). Столь «незамысловатый» выбор был сделан по ряду причин:

• Невысокая стоимость (особенно если заказывать у фирм, комплектующих строительство).
• Малоинерционный вариант радиатора отопления. Это очень важно, когда вы пытаетесь быстро нагреть холодный дом. Энергия не накапливается в радиаторе, а сразу отдается, получается «быстрый старт».
• Малая внутренняя емкость, меньше нужно антифриза для наполнения системы.
• Бесконечная надежность (труба, она и есть цельная труба, никаких внутренних стыков и сочленений)!
• Фактически не завоздушивается (не более чем просто труба).
• При нагреве дома конвекторами образуется интенсивные воздушные потоки, благоприятно влияющие на микроклимат деревянного дома, дом эффективно и равномерно просушивается.
• Максимально удобно и просто монтируются.
• Не бывают горячими на ощупь (защитный экран).

     В зависимости от ситуации (размера помещения, размера окон и количества радиаторов в помещении) устанавливались конвекторы разной мощности: 0,7кВт, 1кВт, 2кВт. В общем, старые добрые конвекторы самые неприхотливые – поставил и забыл! Можно поспорить об эстетике, но когда конвекторы новенькие, чистенькие и беленькие – они вполне. Установил я и три алюминиевых радиатора (по 6 секций), но ими я доволен в меньшей степени…

     Немного поясню, почему так много батарей. Действительно, может показаться, что вообще-то 17 батарей на 130 м²  - это как-то многовато. К тому же получилось, что сумма рассеиваемых мощностей всех батарей превосходит максимальную мощность котла! Дело в том, что дом мой похож на подводную лодку в том плане, что делится на «отсеки», т.е. всегда можно независимо отапливать практически любую часть дома. С другой стороны, дровяной котел, в отличие от газового или электрического, очень-очень сложно регулировать по мощности. Поэтому нужно было, чтобы при необходимости отапливать, скажем, треть дома там оказалось бы достаточное количество радиаторов, чтобы эффективно использовать мощность котла – нагревать помещение быстро и котел бы при этом не закипел (это вообще становится проблемой, когда котлу нужно работать на один-два радиатора).

Циркуляционный насос. Решил пока в этом вопросе глубоко не копаться, подумал – лучше самый простой, но Grundfos! По-моему у меня Grundfos UPS 25-60.

     Вся тонкость в том, что если Вы строите заведомо систему с принудительной циркуляцией (циркуляционным насосом), то все уже будет зависеть от самого насоса. Говоря простым языком, если в момент топки котла циркуляция (насос) вдруг остановится (скажем, пропало электричество), то котел очень скоро закипит и может даже… взорваться!!! Поэтому нужно принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения насоса. Нужно установить источник бесперебойного питания (ИБП по-нашему или UPS по-иностранному), да еще и не какой-либо, а с синусоидальной формой выходного сигнала (ну, или максимально синусоидальной)!!! Емкости аккумуляторов ИБП должно хватать не менее чем на получасовую работу насоса (чтобы в случае пропадания электричества более-менее прогорело топливо в котле).

Антифриз. Забегая вперед сообщу, что несмотря на все предпринятые конструктивные меры по уменьшению емкости системы (выбор принудительной циркуляции для уменьшения сечения труб, использование батарей-конвекторов и т.д.), в первоначально запущенную мною систему пришлось залить почти 200 литров антифриза. Так что, с точки зрения оптимизации имеет смысл сразу определиться с типом теплоносителя.

     Если Вы бегло почитаете в Интернете, то заметите, что на рынке сейчас присутствует два основных варианта теплоносителя – антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля.     Упрощенно можно считать, что этиленгликолевые антифризы – самые недорогие, но и неэкологичные (по сути, это тот же антифриз, что и в системах охлаждения автомобилей). Примерные цены начинаются с 40 руб/литр. Антифризы на основе пищевого пропиленгликоля – экологичны и более дорогие (60 руб/литр и выше). Вот как будто бы и весь выбор. Я, конечно же, склонялся к максимальной экологичности, а поскольку антифризы более текучи чем вода, у них всегда есть шансы потихонечку «убегать» даже из очень качественно собранной системы.

     Я для себя приметил «третий» вариант, менее распространенный на рынке – теплоноситель на основе пищевого глицерина. Он абсолютно безвреден (я бы даже пошутил, что можно пить, если бы не присадки) и цена его только чуть выше этиленгликолевых антифризов. Чудес не бывает, он проигрывает по сроку службы (подумал, что ни что не вечно…) и его нельзя использовать с безТЭНовыми электрокотлами (использовать такой котел я и не планировал). Конкретно, это теплоноситель «ТЕПЛОКОМ».

Трубы, запорная арматура, фитинги.

      Прежде всего, если Вы решили залить в систему отопления антифриз, нужно всегда помнить, что он более текучий, чем вода. Поэтому нужно внимательнее отнестись к вопросам герметичности системы. Например дешевые шаровые краны, которые бы работали и работали исправно с водой, могут немного пропускать антифриз через уплотнение штока. Или резьбовые соединения, уплотненные только сантехническим льном (без пропитки специальной пастой или герметиком) имеют все шансы, как минимум, оставаться всегда влажными. Будучи очень текучим и вязким (липким), антифриз, едва заметно вытекая даже из самого маленького дефекта системы, как будто «тащится» по всем доступным поверхностям. Поэтому самый прогнозируемый результат получается с шаровыми кранами Bugatti или аналогичного класса.

     Что касается труб, то могу сказать (не вдаваясь в подробности), что изначально около 90% моей системы было построено на металлопластике (20 мм, что соответствует внутреннему диаметру ¾ трубы, из которой сделаны «гармошки» конвекторов), а конечные трубы «обратки» (от «гребенок» до котла) – сварены из полипропилена, но в процессе эксплуатации я понял, что полипропилен все-таки лучше – его и рекомендую (ПН-25, армированные).

     Фитинги использовал как латунные так и чугунные, главное – качественно загерметизировать резьбовые соединения.

Продолжение следует...